从巴黎坐火车到博讷，再开十几分钟车，就到了William Kelley在Pommard村的酒窖。安静巷子里两扇大门虚掩，里面几个年轻人正在倒腾橡木桶——是这里无疑了。

过了5分钟，William匆匆驾车赶到，一边抱歉迟到了，一边又如释重负地解释：今早定了四点半的闹钟起床，赶完了波尔多期酒稿子——作为Wine Advocate的主编和William Kelley酒庄的庄主，以及四个孩子的父亲，如此密不透风的节奏对William来说已是日常。

穿过乱而有序的车间，William带领我们从后院一个下沉的小木门步入酒窖，百忙中不忘让我们闻一闻院子里盛放的一朵红玫瑰，“我从英国找来的品种，香吧。”

2021年，William买下这个古老酒窖，额外添加了一些新设备。

自有葡萄园从零点几公顷开始，今年增加了2.5公顷，达到5公倾——以每年翻倍的速度迅速成长，也意味着每年都有更多的酒庄酒面世。William的目标是达到8公顷就不再增加，他认为这是理想的体量。

Allie、Leo与Florian

酒庄团队迷你而国际化，短发的美国姑娘Allie Mills是William的左膀右臂（她也在酿一点自己的酒商酒，鲜爽诱人）。随着葡萄园面积扩大，固定员工增加到五个人，还有世界各地飞来的圈中人来帮忙，比如我们见到德国侍酒师Leo，曾就职于号称拥有德国最佳酒单的小岛餐厅Jörg Müller。

尽管勃艮第2025年份不同寻常——整个发酵过程持续了三、四个月，乳酸发酵在酒精发酵结束前几乎就完成了，William和Allie每天都须保持密切关注，William还是心情很好的样子，哼着小曲转来转去，琢磨着从哪些桶中取样给我们尝尝。为了让酒液顺利流入杯中，他抓住取酒弯管猛吸一口，把大家都逗乐了。

人们常常对比2022年和2025两个年份，William认为2022更像2020，热度相对集中，采收晚，2025年在干热的七月后，八月中旬迎来集中的强降雨，此时为了追求更佳成熟度，扛着还未采收的酒庄不得不等到雨过天晴，让阳光为葡萄“收收汁”——这个心理博弈的过程让所有人压力巨大。

2025年份桶边品鉴

从Aligote开始，来自Meursault村一片1925到1950年种植的老藤，酒体非常集中有能量，充满物质感，是Aligote最美好的一种表达。2026年William自己的Aligote地块会扩大至0.5公顷。

Ladoix用更靠近Corton的坡地葡萄酿造，带有粉质感的单宁，新鲜愉悦。

Beaune Les Epenottes 一级园展现出热情的玫瑰花香，鲜爽迷人。

Bourgogne Rouge 加入了一些Clos de Vougeot特级园的压榨汁，是一款“不同凡响”的大区酒，充溢着果香和紫罗兰花香，酒体坚挺。

Corton Grand Cru结构立体，单宁质感细腻，酸度和平衡度佳。William开心地让我们猜这款酒的pH值，既然如此我们就大胆往高了猜（pH值越高，酸度越低），但也没想到竟然高达3.8——一点喝不出来，可见酒体平衡度和背后精准的酿酒工艺。

Volnay一级园来自村子的东南部，表土相对较浅，香气美艳，酒质轻盈新鲜。

William Kelley的Beaune 1er Cru Les Chouacheux葡萄园

Côte de Beaune Les Pierres Blanches是William最先拥有的两个地块之一，继承自他的导师、Kalin Cellars的庄主Terry Leighton。2025年份收获了史无前例的两个整桶产量，“整整两桶啊！”William兴奋地说。这款酒单宁优雅，质感清晰，架构富于张力。

William和团队在葡萄园中辛苦繁复的工作——近两米高的藤架、不剪梢、编藤法等都在酒中得到了体现。

Clos de Vougeot有着结实的酒体和扎实的单宁。

为了绝对的干净卫生，William Kelley尽量使用自己购入的新橡木桶，因此新桶比例高，但有赖于精细的烘烤程度，并不影响酒体的平衡。

最后，William开了一支2020年份Chambolle-Musigny les Fouchères。经过3年的培养（50%新橡木桶），打开就好喝，果味馥郁鲜美，酒体集中垂直，复杂又灵动。

William Kelley的酒是智商税吗？答案尽在酒里。

摄：谢立/孙宵祎

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