在2024年采收结束之际，勃艮第每个人都忧虑重重，难表乐观。两年之后的春天，这个集合了霜冻、暴风雨等极端天气的年份就要出桶装瓶了，有人猜测会像2014或2021年份……

在2026年春季沃恩-罗曼尼（Vosne Romanne）村的大品鉴中，我们来寻求答案。

“不不不，2024与与2014年没有可比性，霜冻和暴风雨不会让葡萄染病，只是低产。这一年夏秋持续的低温和多云让葡萄很难成熟，我们一直等啊等，到9月中下旬才开始采收。但是集中度非常好，可以和90年代的一些年份对比。”Anne Gros和Jean-Paul Tollot的女儿Julie Tollot说，且毫不避讳，“这一年得加糖，我们需要提高酒精度来平衡酒体。”

Arthur Jodar——Berthaut Gerbet酒庄的酿酒团队成员——强调他们“也需要在发酵中加糖，尽管单宁物质足够成熟，但还是需要一些酒精度带给酒体不同的质感。”2024年的采收在9月11日-15日完成，整个夏天最重要的工作就是及时做防御性的田间喷洒，“与往年还有一个重要的区别，就是特级园只有30—50%是带梗发酵。”他说。

在品鉴中Berthaut Gerbet 的Les Petits Monts展现了鲜美的坡地特质，Clos Vougeot圆润宜人，Echezeaux美味好喝，而Vosne Romanne村级需要全部去梗，保留轻盈的质感。

2018年起就与Cecile Tremblay一起工作的助理酿酒师Elodie Bonet，认为2024年一定程度上与2021年有近似感，不同的是2024年有更多极端天气，2021年更冷凉，但整体而言2024年表现更超出预期，酿造方面特级园没有全梗发酵。对比喝2023年和2024年的Echezeaux，前者宏大成熟，后者集中开放，耐人寻味。

2024年份以外，更多酒庄拿出来的是刚刚装瓶的2023年份，Jean Grivot的les Beaux Monts甜美柔顺，一如其名，有着漂亮起伏的酒体。

Jean-Pierre Guyon的太太Isabelle说，酿造方面与过往相比，最大的改变是从橡木桶陈酿改为一年橡木桶和一年砂岩罐陈酿，早在2018年起，Jean-Pierre就在思考如何对抗越来越热的年份，从2022年一罐成功的尝试之后，2023年起，酒庄所有的酒款都采用两种容器陈酿——为了更好地保留新鲜的果味和打造垂直的矿物质感。Isabelle带来2023年份Clos Vougeot，有着新鲜可爱的果香，酒体细腻。

Domaine Forey的老庄主Régis Forey和儿子Quentin Forey一起现身，他们大概是场内唯一带了Jeroboam 3升装酒的，而且是Echezeaux 2019，想说老庄主果然出手不凡。酒庄在这个特级园拥有有0.3公顷，横跨“Les Treux”和“Clos Saint-Denis”两个地块，地理位置上大致介于一极园Les Suchots和特级园Les Grands Echezeaux之间。其中三分之一的葡萄藤种植于1949年，其余部分分两次种植：一次是1974年，另一次是2004年。现在刚刚进入最佳适饮期——果香芬芳馥郁、酒体柔美坚韧。

Forey家2023年的Les Petits Monts也十分轻盈甜美。在提及Vosne Romanne村时，我们总是会向大家推荐这家酒庄：为人低调朴实，酒风精准细腻，地块优越，富有性价比。

在名庄云集的品鉴上，酒商酒不可避免被轻忽——Faiveley的展位前有点冷清，其实酒风还是端正的，比那些拥有好地块却重桶重浸渍的酒庄更入时平衡（点名批评Bertagne）。Faiveley酿酒师看看四下无人，从桌子底下掏出一瓶2016年Echezeaux给我尝尝，哈哈好喝。

Domaine Georges Mugneret-Gibourg——小天使酒庄的老太太Marie-Christine亲自坐镇，2023年份Echezeaux精准集中，虽然是个波折的年份，依然表达得十分优雅。

2023年份Claire Naudin的Echezeaux与众不同，有着浓郁、沉寂的药香，需要陈年后享用。

Domaine d’Eugénie去年刚刚上任的酒窖总管是位韩裔女性Jaeok Chu Cramette，这在勃艮第实属罕见——但她的名字并不陌生，在Eugénie之前，她是Chateau Grillet的酿酒师，这家罗讷河谷的名庄同样是François Pinault旗下开云集团的资产。2022年，Bouchard Père & Fils被开云集团收购，2023是Bouchard特级园之外的葡萄园转手给Domaine d’Eugénie后的第一个年份，期待Jaeok Chu Cramette未来给酒庄带来的变化。