今年Vinexpo在巴黎举办的Wine Paris酒展，据参展商说，比去年人多，但中国人没有（他们）期待的多，走出新冠大流行的世界需要时间恢复。
过去三年的疫情中断了我们每年四月去波尔多品鉴期酒的传统，因此在今年Wine Paris上集中品鉴2020年份波尔多酒，感受2018-2020 “Trilogy of great vintages（伟大三部曲）”的终章就很重要，虽然很多感兴趣的酒庄没来参加，只能获得一个大致的整体印象。
BBR网站的年份报告中这样说：2020年份冬季温和，发芽早，5月下旬开花期干燥温暖，坐果良好，接下来的潮湿天气滋生了霉菌，取决于各家葡萄园感染程度和酒农应对措施（这让今年想获得有机认证的酒庄更难）。6月下旬到8月11日持续干燥炎热，储水力强的粘土土质展现了优势，而砾石和沙土土质上的葡萄藤饱受折磨。接下来突如其来的暴雨有时下一整夜，大部分降临在左岸，9月中清晨凉爽，中午达到30度。10月又潮湿起来，幸好大部分收获工作都在9月底前完成了。白葡萄8月中开始采收，梅洛9月中开始，赤霞珠再晚一周。
炎热加多雨造成波尔多2020年份的悖论。盛夏比炙热的2018年凉快，降雨量又比2013年还多。霉菌和干旱造成整个波尔多比2019减产10%，名村减产更达到25%。
我们的品鉴总是从Pessac-Leognan（佩萨克雷奥良）的白开始。以超过50%的长相思主导，混合赛美蓉加一点灰苏维侬（Sauvignon Gris）是很多家的做法，Smith Haut Lafitte的酿酒师Fabien Teitgen说，灰苏维侬给予酒多一点油润质感和架构感。感觉各家长相思的成熟度差异挺大，带有青草和辛辣气息的长相思往往缺乏集中度，显得简单和水感。Smith Haut Lafitte的干白包含90%长相思，赛美蓉和灰苏维侬各5%，酒体柔滑，集中度高，深邃而平衡，可以说全场干白最佳。
从Pessac-Leognan的白转向红，Smith Haut Lafitte依然是赢家，与这个产区某些相对简单易饮的干红相比，Smith Haut Lafitte更完整和具有深度。Haut Bailly总是收敛和平衡的，单宁质感细腻，从不令人失望。在新年份就富于平衡感的波尔多酒，时间总会奖赏其更多复杂度和优雅感。
从这次参加的酒庄来看，Margaux（玛歌）村似乎水准比较齐整，Dauzac、Lascombes、Rauzan-Segla、Siran，不缺乏果香，单宁打磨精细，酸度是这个年份的点睛之笔。
在Saint-Julien（圣朱利安），Beychevelle龙船酒庄的结构精细、优雅而深长，总经理Philippe Blanc对这个年份非常满意。Leoville Barton和我们印象中一样容易亲近，现在已经很好喝，是圣朱利安的性价比之王。
Leoville Poyferre今年的酒标特殊，是百年纪念款，肉感和享乐风格依然是他家的标记。Gruaud Larose砾石土质的赤霞珠赋予酒成熟浓郁的黑果香气和石墨气息。
Pauillac（波亚克）我们关注的酒庄很多，Pichon Baron男爵酒庄在新年份黑果和单宁集中、难以亲近的风格似有变化，相对更轻柔和易饮了。Pichon Longueville Comtesse de Lalande女爵酒庄展位前围了几个人，中间的英国老先生用手划一大圈，微笑赞叹说“全场最佳”。一尝之下很难不同意他，女爵的精细复杂优雅都是令人惊叹的。可惜酿酒师Nicolas Glumineau不在展位，说度假去了，以往每年在波尔多和他讨论年份啊、酿酒细节啊，八卦邻居啊，都是乐事。在波尔多名庄这不是容易遇到的。
在波尔多右岸，酒评人Neal Martin接受Liv-ex网站专访时说，有些梅洛酒的酒精度轻易达到15%（可怕），不过我们从Canon68%梅洛、32%品丽珠的酒中只感受到细腻和平衡，相比2015那样的超级年份，2020似乎回归了Canon酒庄经典的无痕架构和精细单宁，不费力的优雅。Pavie Macquin的葡萄园得益于较高的地势，可以很快从暴雨中恢复，80%梅洛、20%品丽珠，在保持梅洛鲜美红果香气的同时，也富于物质感和矿物深度。
最后，在Listrac-Medoc，爱马仕家族两兄弟悉心经营的Fourcas Hosten，尽管囿于风土条件出不了大酒，这几年逐渐形成了一种纤细精巧的风格，酒体轻盈，酸度漂亮，喝勃艮第的人也会喜欢。
酒体垂直多于水平，单宁细腻多于强壮，新年份也适饮——这似乎是波尔多酿酒师们2020年份的努力方向。品鉴结束才惊觉满嘴单宁张不开口，可见2020年份的高单宁含量和精细度，也可预见其陈年潜力。
因为时间有限，没有品鉴Sauternes和Barsac甜白，有朋友说Doisy Daene很好，记得2019年份这家也很出挑，精巧的果香和甜感，毫不甜腻，值得关注。
对于波尔多这样的产区，非常近地观察和评判一个新年份是容易失真的。Neal Martin说别掉进这是一个右岸的年份、梅洛的年份的陷阱，因为各家水平不一。他认为这个年份没有酒具有100分满分的潜力（There were no potential 100-point wines）。他个人偏爱2020年份胜于2018，而顶级酒多出于2019。
