上周末的北京经历了一场盛大的勃艮第狂欢，母仪美酒接连举办了四场活动，La Paulee晚宴、Ulysse Collin大师班、2015世纪年份勃艮第大师班和庄主珍藏巅峰晚宴。周六晚上，北京王府半岛酒店的Jing餐厅满满坐上近百位客人，每一位都带来一瓶勃艮第或香槟，有的还是大瓶装——La Paulee的精神就是分享，后半程没有人坐在自己的座位上，庄主如Anne Gros拿出自家的Richebourg 1999，客人们带来Bernard Dugat-Py Coeur de Roy 1999、Armand Rousseau Chambertin 2013和Salon 1999，大家举杯共享。

隔天的“2015世纪年份”勃艮第大师班，由四位来自勃艮名庄的庄主和酿酒师讲解。这四位庄主分别是Domaine Anne Gros（安娜·歌罗酒庄）的庄主 Anne Gros、Domaine Benjamin Leroux（本杰明·勒胡酒庄）的庄主Benjamin Leroux、Domaine Gilbert et Christine Felettig（菲勒帝酒庄）的庄主Gilbert Felettig、Domaine Poisot（普瓦特酒庄）的庄主Rémi Poisot。

我在2016年3月在勃艮第品鉴了2015年份，彼时很多酒还没有完成苹果酸乳酸发酵，但已经可以感受到饱满的成熟度和集中的酒体。相隔整整一年再次品鉴，令人不禁再度感叹2015年份的完美，除了酚类物质极好的成熟度，较早的采摘也让红葡萄保持了富有活力的酸度，比起同样完美成熟但温暖的年份如2003或2009，2015年的优雅度可以让每个葡萄园的风土完美体现，而不会盖过葡萄园自己的特性。

Benjamin Leroux在开场白中解释，在之前几个不理想的小年之后，2015年的收成与成熟度皆令人满意，这一年天气温和，降水量不多，葡萄在保持酸度的同时也减少了霜霉病的几率，从村庄级到一级园、特级园，葡萄都处于健康完美的状态。黑皮诺的采收从9月初就开始，比往年略早，酚类物质的成熟度非常好，酒质强壮、富有力度而优雅，既可以陈年也可以在年轻时就欣赏。霞多丽的采摘时间也比较早，保证了很好的酸度，令这一年份很容易被接受，酒质酸度高且甜美怡人。在大师班上我们进行了同一年份的9块不同田地的平行品鉴，大部分酒样是庄主们从家中酒窖带来的桶中取样，或刚装瓶不到几个月，都需要在未来至少一年的瓶中陈酿才能走向市场。

 

  Gilbert Felettig  

Gilbert Felettig虽然不善言语，但他雄厚的酿酒实力可以证明一切。当Christophe Roumier在一年一度的St Vincent节上特别提到2013年整个Chambolle Musigny村表现最为出色的酿酒师为Gilbert时，相信没有人敢忽视这个Chambolle村的潜力之星。Roumier不是唯一一个盛赞Gilbert的人，Allen Meadows、Neal Martin、John Gilman等酒评家都预言他将是下一个香波村的明星。和Maxime Cheurlin的经历颇为相似，Gilbert从父亲Henri Felettig手中继承Domaine Gilbert et Christine Felettig，目前共有12公顷葡萄园，共20款酒，其中包括Chambolle Musigny村最好的几块一级田以及特级田Echezeaux，在Vosne Romanée村也有几块一级田，包括Aux Reignots。

Gilbert Felettig选这两款酒的原因是两个葡萄园离得很近，相隔不到400米，具有一定代表性。黑皮诺在9月5号-12号采摘，挑选健康、成熟、保持了较好酸度的葡萄，避免过熟。2015年是他作带梗实验的第一年，葡萄带梗与不带梗进桶发酵在勃艮第一直是一个被讨论的问题。Gilbert认为如果带梗比例太高会覆盖风土的特点，合适的比例可以带来花香和果香，因此根据成熟度和健康程度尽量控制带梗的比例，直到进桶的最后一刻做决定，2016年份同样作了一点儿带梗发酵。

Gilbert et Christine Felettig Chambolle Musigny Clos le Village 2015

这是一个0.5公顷的独占园，而普通的村庄级通常由20块不同的田酿造。这款酒采用20%带梗发酵，使用30%新桶，年产大约2400瓶。香气酒体都比较开放、老派。

Gilbert et Christine Felettig Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes 2015

入口矿物质感更强。一年仅有900瓶，100%去梗，使用60%新桶，有非常鲜美的果味和强壮的酒体。

 

  Anne Gros  

Anne Gros是勃艮第最杰出的女性酿酒师之一。在男性主导的葡萄酒市场，Anne将女性特有的灵动、温柔和敏感融入酒中。酒庄拥有最佳位置的田块与最年长的老藤。在酿造上，Anne喜欢用最简单的方式，通常 100%去梗，轻柔压榨，发酵时间仅15天，采用 30-80%的新橡木桶培养 15 个月。酒风以纯净果香、饱满质地为特点，结构精巧，既在年轻时就已可口适饮，又兼具陈年潜力。Anne是家族酒庄的第六代传人，目前拥有6.5公顷葡萄园，除了四款村庄级混酿，其他都是单一园。品鉴中的两款酒的树龄很接近，分别是23和26岁，此外在别的园子也有树龄高达100岁的老藤。2015年是Anne酿酒生涯的第三十个年份，作为女性酿酒师她不像Leroy的Lalou Bize或者Anne-Claude Leflaive那么极端，有自己温和的方式。

Domaine Anne Gros Chambolle Musigny la Combe d’Orveau 2015

葡萄园在Musigny和Vosne Romanée之间的一个背斜谷，气候极端——冬天冷、夏天热，但地面的小石头能帮助保持热度。土壤以白色的石灰石为主，因此具有很好的矿物质感，但陈年潜力不会像别的园子那么长。这款酒常常有花香和树莓气息，非常精致、鲜美，还有皮革和石墨气息。

Domaine Anne Gros Echezeaux Grand Cru Les Loachausses 2015

这是Anne从祖父手中继承来的葡萄园，共有四个Gros家族的酒庄分享这块地。酒的味道成熟，单宁略多，拥有浓郁的花香草莓香，使用 50-60%的新桶，非常复杂同时十分鲜美，单宁优质成熟，一款伟大优雅的酒。去年12月刚装瓶，一年之后上市。

 

  Rémi Poisot  

路易拉图于1902年去世后，家族一半的遗产在Mary Poisot和她的兄弟Louis之间划分。而之后Mary将葡萄园同她的6个孩子一同分享，包括Pierre Poisot与Yvonne Misserey婚后所得三子。皮埃尔与大酒商路易拉图签订了佃农耕种协议。Maurice Poisot于1986年接手庄园，现任酒庄酿酒师Rémi Poisot 酒庄则是他与玛丽·路易斯婚后五子中的一个。在长达28年的法国海军生涯后，Rémi Poisot决定于2009年重归旧地，从父亲手中接管家族产业。他先在Beaune农业推广中心学习培训了一年，后于2010年六月回到酒庄。Rémi 的酿酒哲学是最小程度地干预葡萄酒并尽可能忠实地反映当地风土，采用有机种植，并选择使用野生酵母进行酒精发酵。酒庄目前共有5款酒，4款在Cote du Beaune，外加一款夜丘的Romanée St Vivant。

Domaine Poisot Pernand Vergelesses Blanc 2015

这款酒的葡萄园位于一个山谷的出口，冬天很冷，夏天很热，在平常的年份能够很好滴代表这个产区的特质——清爽而新鲜，由于2015年份的特殊性，这款酒显得更为饱满成熟。葡萄藤于2013年种下，2015是葡萄园的第一个年份，共两桶，如果是10年树龄以上的葡萄这块园子应该能出4桶半的酒。因为年轻的葡萄藤叶子多，结果又少，因此较早采摘（9月3日）以保证漂亮酸度，全部使用旧桶陈酿。品鉴中酒质甜熟，有油润的酒体和一定的矿物质质感。

Domaine Poisot Romanée St Vivant Grand Cru 2015

Poisot 在Romanée St Vivant 拥有0.5公顷的葡萄园，就在在Romanée Conti马路对面，十字架往村庄方向看就是这块地。2016年Rémi开始用马匹作业。2015年是过去30年产量最低的一个年份，甚至比03年还低，因为产量少，成熟度高，所以酒质颜色深而集中，也因此采用15%的带梗发酵，新桶比例40%。2015年份虽然成熟，但因为园子好，所以酒体平衡，有很好的陈酿潜力，表现出这块特级园的女性化特质，但2015这种年份的酒至少应该耐心再等十年享用。

 

  Benjamin Leroux  

他被勃艮第酒评家Allen Meadows赞许为酒神亨利·贾叶 (Henri Jayer) 接班人；24岁便成为Pommard名庄Comte Armand的酿酒师与酒庄经理，任职了8年，是勃艮第卓越的天才酿酒师。Benjamin Leroux这颗闪亮新星的出现，似乎就是在用天赋和努力证明：即便不是含着金钥匙生于酿酒世家，依然可以成为勃艮第最卓越的酿酒师。

但Benjamin Leroux本人谦虚地开玩笑认为Allen Meadows之所以这么说，是因为他像以前的Jayer一样头发越来越少了，同时也认定自己还没有达到Jayer的高度。Jayer的伟大之处在于他比所有的人走得更早一步，以前的勃艮第和现在不能同日而语，Jayer最早强调要追求风土的特质，用最简单的酿造方式体现风土的特质。

酿酒师和他的酒性格会很像，酿酒没有固定做法，大家各有各的方式，虽然可以有recipe，但每个酿酒师会根据自己的判断做些许调整。Benjamin和别人不同，他没有家传的顶级葡萄园，15岁开始在各个酒庄品酒和学习，年轻的时候与几个好朋友和Hubert de Montille（2014年过世）、Michel Lafarge品酒，两位前辈告诉他们应该酿造自己喜欢喝的酒，这样如果市道好酒都能卖出去，如果不好卖不掉自己喝了也开心。Benjamin Leroux目前出产50余款酒，有许多只有300瓶、500瓶，依然产量有限，这也正代表了勃艮第的风土，其复杂性正是勃艮第最有魅力和吸引力的地方。Benjamin最多的时间是花在葡萄园里，以理解和学习每块地的差别，酒窖里的工作做得越少越好，让酒的风土得以完整展现，酿造大区级和特级园的方式没有差别。

当天的两款酒地理位置很近，但土质有差别，同时对比从村庄级到特级园的区别。尽管品鉴没有他的干白葡萄园，但Benjamin认为2015年的Bâtard-Montrachet是过去许多年来他酿过最好的一款干白。

Benjamin Leroux Gevrey Chambertin Village 2015

这支酒开放优雅，富有野味和精致果味。装瓶两三年之后就可以饮用。

Benjamin Leroux Mazoyeres Chambertin Grand Cru 2015

浓郁集中，有宏大的酒体和富有质感的单宁，集中度非常好，4月即将开始装瓶。2015年这么完美的年份，特级园现在太年轻不宜早饮。