我要confess，这一年并没有在努力吃喝。一方面心态从追新逐异转向了随缘，另一方面觉得餐饮不易，多多支持喜欢/认可的餐厅，比四处打卡收集星星重要。

昨天2025北京米其林指南发榜，发现很多餐厅没去过，或不熟悉，不好评论，对熟悉和喜欢的餐厅还是有一些感想。随便写写。

一、有几个一星有二星实力

给一星是不是保守了。在fine dining 艰难度日的当下，积极进取的餐厅都值得正反馈。

兰斋：从四季菜单的创意、完成度，到整个餐厅的审美、细节，从葡萄酒单和茶单到侍酒/茶服务，继山河万朵当年达到的高度后，兰斋再次完成了素食的迭代，把东方诗意和亲切好客结合起来，给每一位客人如沐春风的体验感。

如果兰斋只是一星，那就把很多一星推到德不配位了。

龙庭：谭仕业主厨可能是昨天上午颁奖礼上最淡定的，拿过三星都是浮云。他坐镇的龙庭不管是大菜还是小炒、点心，都见十足功力和匠心，既保留了粤菜的深厚传统，又有十足现代感，毫不守旧。Chef’s table更一位难求，排到了年底。酒单和服务还有提升空间，出品绝对是二星实力。

黑天鹅：新开就拿了一星和young chef。还没吃过不好评论，去过的foodie朋友们评价都很高，酒单和侍酒团队也很专业。昨晚发了条关于北京米其林发榜的小红书，评论罕见一边倒赞不绝口的只有兰斋和黑天鹅。如果那么好，敢不敢上来给个二星？

二、有几个入选值得一星

不管外界传言如何，米其林一直宣称评选标准里菜品是第一位的，比其他外在因素重要。能不能拿出当年给屋里厢二星的初心，多给几颗星星。

1996：依赖眉州东坡多年积累的强大食材供应链和对川菜的深度理解和思考，是对精致川菜最有温度不矫饰的演绎。葡萄酒和茶的元素也精心设计，提升了整体体验。

另一家今年大热的川菜/宜宾菜荣袍，整体审美高级，服务也得益于荣系基因，隔壁京季随时提供支持，出品就显得流于表面，还需要打磨。此一时，彼一时，芙蓉无双“食材升级的湖南菜”的成功方式，荣袍不一定能复制。对于喝葡萄酒的客人，1996的菜式也比荣袍葡萄酒友好。

荣袍入选不过不失，1996值得一颗星。

楚膳四季：和1996路径一样，是从红番茄湖北菜生长出来的精致湖北菜，对大湖北食材和技法的理解运用都深不见底。这家还很低调，无欲无求拿了几年米其林入选。出品值得一颗星。

从去年到今年，商务宴请市场的急剧萎靡，狠狠打击了北京的精致中餐。那些出品有原创性、有温度，没有商务目的也能吃喝尽兴的，如1996和楚膳四季，更有持久生命力。相反那些互相抄菜，面目模糊，包房冷气袭人加刻板服务的商务中餐，就令人下头了。

三、入选：被忽略的日餐和法餐

锦Nishiki入选，可见米其林不是不能给日餐。但是北京没有一家日餐值得上星？

在高级日本料理这个门类，每个人都有自己相熟和信任的师傅。我有信心带巴黎回来的酒友去吃，笃定不会给北京丢脸的，是鮨膳——出品稳定精细，在至暗时分也不曾在食材上打过折扣。对比吃过的东京、京都的星级日餐，不遑多让。

法餐这个门类在北京特别难，对法餐有感情又吃得懂的人少。Les Morilles墨瑞和Oyster Talks四度蚝各有忠实拥趸，但合理怀疑米其林侦探今年没有造访，只是延续了墨瑞的入围。是权衡之下放弃了北京的法餐和日餐，认定北京没有生长的丰厚土壤——除了大热门黑天鹅？

四、年度遗珠：老有酒家

从鸡记到老有，在北京延续了一个现象级的神话。老有酒家的包房可能和京季一样抢手，但大厅才是氛围最佳的所在，晚晚谈笑有鸿儒，往来无白丁。深夜时分还有寥寥几桌，有一桌忽然高唱歌剧，非常专业的花腔女高音。一个人均200起（想吃好的上不封顶）的平民餐厅，无差别收割了北京各界名流神人。最近一次去，吃到了完美的蜂巢芋角，据说是之前谢霆锋来吃的时候给了调整建议。