一个朋友说，这是他死前要喝的最后一瓶酒；另一个朋友说，这是他最爱的香槟，没有之一。而这些朋友都喝过无数大酒包括顶级香槟，Aurélien Lurquin为什么能在香槟极客心目中有这样特殊的地位？我们必须去寻找一下答案。

深秋的早晨九点钟，车子穿过兰斯山丘的小森林，开进Romery村子，周遭一片寂静，葡萄园的工作已经完成，酒窖的发酵正在默默进行，已经不是酒农最忙的时间。

按着地址摸到酒庄，门口只有一块快掉下来的门牌号牌，一只狸花猫打着哈欠从院子里探出脑袋，眼神犀利地示意我跟上。迟疑着走进去按了门铃，过了一会儿，一个扎着卷发辫子、像英国演员Luke Evans的男人缓缓地来应门，正是Aurélien Lurquin本人。

显然我们来得太早了，餐厅的木桌子上残留着前一天晚饭的渣渣，墙上钉着好几张付款支票，Aurélien轻声说：“你等我处理一下订单，待我伙计醒来就去葡萄园。”

时间静默地走过5分钟，楼上和楼下的房间分别有人陆陆续续走出来，互相打着招呼。我意识到这些年轻人都住在Aurélien的家里：英语流利的胖男孩来自勃艮第，忽然和我们讲中文的高瘦男孩来自中国台湾，金发姑娘来自卢瓦尔——他们分别有自己的酒庄项目，但是都在这个时候相聚在Aurélien酒庄里。

终于坐上一辆没有车顶、没有车门、只有一扇挡风窗的破车，一行人冒着雨出发下地了。我需要很努力地在左摇右晃的车上稳住自己，以免被甩出去——这破车也没有安全带！

左转出来就看到一小片高卷枝（Tressage）的葡萄园，开了一小段上坡，又出现了几块高卷枝的葡萄园，与周围的葡萄园迥然有别：Romery村大部分葡萄田还呈现出秋天的颜色，或金黄或殷红，而这些高卷枝的葡萄藤叶子几乎已经掉光了。“叶子掉得越早，葡萄藤越早进入积攒营养的休眠期，”Aurélien解释。Tressage这项极其耗费人力的种植方式，早在2007年就在他2.8公顷的葡萄园里全部转化完成。但直到目前，他只用1-2公顷葡萄酿造自己的酒，根据情况卖掉一些葡萄给Leclerc Briant香槟，收回一点现金保持酒庄的正常运转。

在这个季节他的葡萄园里，可以看到各种各样的树苗和蘑菇，附近的橡木、枫树种子落在葡萄园里生根发芽，Aurélien说，“我们在耕作时会小心地避开它们，好让它们长大，这些树木的根系和蘑菇的菌丝体能形成友好的共生关系，从而让土壤更有活力。”除了自发生长的植物，他还特意在田间种植了樱桃、杏子、桃子等果树。

Aurélien回忆，“多年前我去勃艮第，在Leroy夫人的葡萄园得到了tressage的灵感，去阿尔萨斯的Zind Humbrecht酒庄，又得到了混种的灵感。”拜访过这两家酒庄的酒农不计其数，但笃信并付诸实践的至今寥寥无几。

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地块

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90年代初种植的黑皮诺Les Forcieres有0.75公顷，既用于黑中白香槟也用于静态红葡萄酒，表面15厘米的黏土和45厘米的燧石黏土下是白垩土。湿冷的黏土可以让葡萄更早成熟，也有助于保持高酸度；几乎都采用低产的Corton架型。

斜对面路西是1947年的老藤霞多丽和默尼耶的的地块Les Milieux，0.07公顷，用于酿造白中白香槟；西边不远处是2011年种植的小梅莉Petit Meslier与霞多丽混种的地块。

路口堆着马粪，来自酒庄平时耕作的马匹，这些马粪捂在干草堆里缓慢发酵，会在来年变成有机肥用于葡萄园。

再往西走，0.28公顷的Les Traverses是1964年种植的霞多丽，也有1979年种下的小梅莉Petit Meslier，还有莫尼耶、白皮诺、灰皮诺。作为他的试验田，甚至有一些不属于香槟区法定品种的Aligote和白诗南。其中霞多丽采用夏布利架型，梆枝更高，莫尼耶采用古约架型，架型不同，剪枝的时机也会不同。这块地以沙质土壤为主，带来柔和饱满的果味。

面东的Les Crayeres du Levant共0.4公顷，上面是老藤霞多丽，下面是莫尼耶，这是他目前主要出产的两款香槟和静态酒。

Aurélien Lurquin几乎是全村采摘最晚的一家酒庄。回到老房子，有个冷库用于冷却葡萄防止提前发酵，两个2000公斤的传统木制篮式压榨机，承接了所有的压榨工作。他倾向于缓慢地出汁，一次压榨通常需要至少8小时，共出四道汁。

跟随Aurélien钻进老房子的地窖，橡木桶塞得满满当当，显然多一个桶都挤不进去了，所有人只能排成一条直线而不是一个圈来品鉴。这些橡木桶来自他的诸多朋友，包括勃艮第的Nicolas Morin、香槟的Jacque Selosse、桑塞尔的Vincent Pinard等。压榨后的葡萄汁以重力法送入地下酒窖的橡木桶中，再用自己培育的野生酵母启动发酵，不加硫，不控制乳酸发酵。

在Aurélien身上，结合了两种看似矛盾的品质——极度的自信和内向者的羞涩：他非常知道自己在葡萄园里下的所有功夫都是必要的，不容辩驳；当有人当面称赞他的酒有多么伟大、令人动容时，他却蓦然涨红了脸，低头小声道谢。这种矛盾性也体现在他的工作上，设备看似简单甚至简陋，但在关键的点上毫不含糊。

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品鉴

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再回酒庄，是6月盛夏，这是葡萄园繁忙的季节，翻地、绑枝、应付各种病害……酒庄院子里停满了各种叉车、货车。阳光直晒的午后，一棵残破老枫树底下，是一群工人们的收工餐——穿着破洞掉色T恤、绑着头发的Aurélien从中间站起来远远打个招呼，Thomas Perseval也在其间，显然是来帮工的好朋友。

时隔半年，桶中酒汁几乎是所有发酵都完成的稳定状态，是理想的品鉴时机。

Les Forcieres的黑品诺静态干红每年会各留两桶：一个60%带梗，果香集中鲜美，酒体轻盈精细；一个全梗，有高贵的单宁质感和更集中的酒体，以为是Chambolle-Musigny，在整个香槟区的静态干红中都独树一帜。Les Crayeres du levant霞多丽有非常具有穿透力的酒体；Les Milieux做了长时间的皮汁浸渍，不添桶，像汝拉黄酒一样发展出特殊的氧化风味。

Aurélien透露，他们有一个小团体的实验项目正在进行中，包括Thibault Lagrand、Thomas Perseval、Emilien Feneuil在内的几个酒农，共同筛选未来应对极端气候的葡萄藤（Massale Selection）。从Romery村和Damery村到小兰斯山南部的Chamery村和Sermiers村，Emilien Feuneuil、Thomas Perseval、Bonnet Ponson和更年轻的Pointillart Baillet都来自这两个村子，尽管有一山之隔，并不妨碍有相同理念的年轻酒农抱团取暖。

这一批低调、团结、脚踏实地却又富有远见的酒农，显然代表了未来香槟发展的一种风向标，我们不禁会好奇：十年之后香槟的葡萄园会呈现什么风貌？哪些村子又会因为一个酒庄为世人熟知？现在好喝的一些平价酒农会不会暴涨到买不起？而最重要的是，香槟产区是否会变得更自然、更有活力？一切都令人期待。

无论在巴黎还是香槟，只要餐厅酒单上有他的酒，我们总会开一瓶喝，每年一万多瓶的产量对于他的粉丝太少了。有一次被侍酒师拒绝，因为“太新了，有很大几率会mousey（鼠味）。”一年过去了我们还惦记着这瓶，成功地回餐厅开掉，果然没有失望，2018 Les Forcieres几乎呈现桃红香槟的淡粉色，有十足的能量感和鲜美滋味，是真正的梦幻之酒。

2013年是Aurélien第一个出产香槟的年份，在酒庄他为我们开了一瓶现场除渣，100%老藤霞多丽，这一年因为低温的影响，采收较晚，是Les Traverses和Les Crayeres du levant的混酿。果香新鲜开放，花香爆棚，酸度自然精致，酒体轻盈紧实，回味超长。

兰斯餐厅Au Bon Manger的老板Aline所说，Aurélien Lurquin最好能陈放五年之后再喝。确实如此，这是适合买回家遗忘在酒窖深处的香槟。

摄影：Fiona SUN

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