Cote des Bar——巴尔丘可能是整个香槟区小农最活跃、激进，风格多样的产区了。这一场香槟巴尔丘晚宴，我们找来了我们认为不可错过的10家酒庄的特别酒款，从一瓶难求的头部名家Cedric Bouchard到最近风很大的Ruppert Leroy，从生物动力法大神Vouette & Sorbée和他前女婿的Clandestin，到米其林星级餐厅青睐的Charles Dufour……如果你熟悉白丘和兰斯山，这次绝对会是完全不一样、甚至mind blowing的体验。
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当晚酒单
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Jacques Lassaigne Clos Sainte Sophie 2016
Charles Dufour Avalon BdB Brut Nature
Marie Courtin Présence
Olivier Horiot Seve Rose de Saignee en Barmont 2013
Elise Dechannes Coeur de Noir
Ruppert Leroy Les Cognaux BdB Brut Nature
Fleury Notes Blanches 2016
Vouette & Sorbée Blanc d’Argile
Clandestin Les Revers Brut Nature
Cedric Bouchard Roses de Jeanne ‘Les Ursules’ BdN 2018
在产区最好的餐厅没有之一的Le Garde Champêtre，美法混血的老板Juan会打趣Jean Sebastien Fleury是“稳定先生（Mr. Stable）”。作为香槟第一家生物动力法先锋酒庄，今时今日Fleury倒显得保守了——可见这个产区的活跃多变。只要去这家餐厅吃饭，你永远会偶遇巴尔丘，以及汝拉和勃艮第的酒农们。
在产区先锋和大神Vouette & Sorbée的庄主Bertrand Gautherot看来：“正是因为巴尔丘的土地资源丰富（相较于白丘、兰斯山），新兴酒庄起步也比较晚，这里的竞争氛围没有香槟核心区那么激烈，大家很抱团，乐于互相帮助。几十年前我去Selosse取经的时候，Anselme和我说要把他的知识分享给大家，于是回来我就办了生物动力法学校，我做到了也成功了。现在这个火把交接给了Ruppert Leroy他俩，所有人都去那里学习。”
果然，无论Charles Dufour还是Val Frison的年轻庄主Thomas de Marne，他们都会提及向Bertrand学习的经历，后者听说我稍后要去见他，特别嘱咐“替我给Bertrand一个大大的拥抱。”
说说酒庄
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Champagne Jacques Lassaigne
离巴黎高铁车程不到一小时的中世纪老城特鲁瓦（Troyes），是巴黎人喜欢来过个小周末的历史名城，也是奧布省的首府。特鲁瓦曾经是古罗马时期重要的葡萄酒贸易站，也是法国最古老的纺织中心，法国国民童装品牌小帆船（Petit Bateau）家族就起源于此，其继承人至今都拥有Montgueux最好的一片单一园Clos Saint Sophie，Jacques Lassaigne的旗舰款就来自这块葡萄园。
从特鲁瓦出来往正西方向开20分钟，是一座绿色的山丘，即Montgueux村，“我们的位置前不着村后不着店（in the middle of nowhere），北上白丘要70公里，南下巴尔丘也要70公里，风土有很大区别，”尽管产区归属于巴尔丘，但显然Emmanuel Lassaigne并不认同。“Montgueux被称作香槟区的Montrachet，这不是我讲的，而是Charles Heidsieck前任酿酒主管Daniel Thibault讲的，这一说法从19世纪就存在了。”
Jacques Lassaigne拥有3.8公顷的葡萄园（主要面东），加上租赁购买的2-2.5公顷的葡萄（主要面南），皆以有机的方式管理超过25年，常年保持低产，年产低于6万瓶，旗舰款Clos Sainte Sophie每年只出产2000瓶，从第一个年份起就只放出一半的量，余下的一半留下来慢慢做晚除渣的版本。
Champagne Charles Dufour
Champagne Marie Courtin
相对离塞纳河岸更近的Polisot村有着更为温暖的小气候，浅表土之下是以kimeridgian石灰质为主的土质。Dominique Moreau的香槟酒庄Marie Courtin就位于此，这个以她祖母命名的酒庄以有机和生物动力法种植管理，以南向和东南向的葡萄园为主，从2001年开始直至现在，专注于单一园、单一品种和零补糖。Dominique的葡萄园平均树龄20年-50年，以黑皮诺为主，但她也非常擅长酿造白中白，Présence由霞多丽和白皮诺混酿而成。前者是在稀少独特的的portlandian土质中种植，白皮诺是在Kimmeridgian土质中种植，有着线性垂直的表达力。
Champagne Olivier Horiot
酒庄位于Les Riceys村——香槟区最大的一个村庄，足足八百多公顷，也是整个香槟区唯一一个拥有三种 AOC 的地方（香槟，静态葡萄酒，静态桃红）。“如果不说是在香槟区，单看这些陡峭的葡萄园，你可能会以为自己在cote rotie。”Olivier说。
接手酒庄的头几年，Olivier没有酿制香槟，只做了静态酒，“所有人都说我疯了，但是我需要这个时间来确认，到底哪个地块、哪个品种的表现力最佳，好规划我未来香槟酒的cuvee和品种配比。”
他实施生物动力法种植，在葡萄园里种树，所有酒都使用本村的葡萄，因此也更加注重不同地块风土的特质，除了黑皮诺、霞多丽之外，也使用较多的白皮诺，甚至还有其他四个少见的法定品种。
Seve Rose de Saignee en Barmont 2013是100%黑皮诺，来自en Barmont单一园，二氧化碳浸渍4天获得漂亮的桃红色，平均仅出产3000-4000瓶。
Champagne Elise Dechannes
女性酿酒师 Elise Dechannes 的酒庄同样位于Les Riceys村，银行家出身的她离开金融行业后，回到家乡，从2008年开始，酿造极具个人色彩的独立小农香槟，贯彻有机种植及生物动力理念，单一地块独立酿造，采用不锈钢桶、橡木桶、陶罐、炻罐等多种容器进行酿造和陈年。葡萄园中90%种植黑皮诺。有别于传统黑中白的宽广醇厚，更注重凸显黑皮诺精细、飘逸和深邃的一面。此外还出产香槟产区独特稀缺的Les Riceys桃红静止酒。这款Coeur de Noir来自新出的一款单一园Champ Méchain，我们会是中国大陆首批喝到的人。100%黑皮诺，带有女性柔韧有力的特质。
Champagne Ruppert Leroy
如果说Olivier Horiot拥有一个田园梦想，那么Ruppert Leroy已经身处田园牧歌式的生活方式。Benedicte Leroy从父亲Gerard Ruppert手中继承得来葡萄园之后，和丈夫Emmanuel Leroy从头开始，创立了自己的酒庄Ruppert Leroy。酒庄所处的Bergères村海拔相对较高，被包裹在一大片针叶林中，定位相当难，车子一直开到一个山坡顶上，眼前出现一座绿色房顶的房子，就是这对夫妇的家。这个他们亲手盖的木头屋子后面就是一个大谷仓，耕地的马、下蛋的鸡、制造牛粪肥的牛，还有各种小兔子小羊，其乐融融。继Vouette & Sorbée之后，这里已经成为各个产区酒农们来学习生物动力法种植酿造的新基地。遇到一个帮工的男孩子，竟是汝拉名家Emmanuel Houillon的儿子。酿造车间紧凑有序，Emmanuel用大批Ramonet的桶发酵酿制，黑皮诺紧致有力量，霞多丽飘逸脆爽，每一款都值得品尝。
Les Cognaux可能是他家最小的一块单一园，产量极低，市面罕见，0.5公顷灰色 Kimmeridgian粘土质，100%黑皮诺，有脆爽的矿物质深度和饱满的果味，层次复杂。
Champagne Fleury
老庄主Jean-Pierre Fleury今年七月刚刚离世，他是香槟产区生物动力法的先锋，1989年在香槟第一个采用生物动力法种植和酿酒，与卢瓦尔河谷的Nicolas Joly、勃艮第的Lalou Bize-Leroy是同一时期的开拓者。现任庄主Jean-Sebastien Fleury和弟弟一起，继续以低产的生物动力法管理种植着30公顷葡萄园，由于南部的风土特色以及Jean-Sebastien精细的酿酒手法，虽然Champagne Fleury低产、低补糖，却有着迥异于北方的果香丰富、酒体宽广、柔滑的异域风格，同时不失生物动力法香槟的纯净和能量感，可以说是香槟的“南部美人”。
Fleury Notes Blanches 2016由100%白皮诺酿制，是香槟区少见的白皮诺白中白高端酒款，只选用两个地块的葡萄，在小的旧橡木桶中陈酿，零补糖。
Champagne Vouette & Sorbée
每次见Bertrand Gautherot老爷子，他总是扛着他标志性的犁耙，戴着他的小帽子，带着大家从酒庄后面的小路一路爬上顶坡，挖开他的葡萄田，从土壤开始讲起：实施了多年生物动力法的土壤疏松有活力，闻上去有泥土的清香。站在Sorbe葡萄园最高处远眺——深秋橙色的葡萄园、墨绿色的树林、浅绿色的农田和红色屋顶的村庄参次交错，散落在丘陵之间，这是最典型的Cote des Bar的地貌，与香槟区中心放眼望去只有葡萄园的景色完全不同。
Bertrand做生物动力法的这些年也是Cote des Bar小农香槟崛起的十几年，深受尊敬的Bertrand尽管已经到了退休的年纪，但他依然和几个相熟的酒农朋友一起，从嫁接的方式到酿造的细节，坚持探索更多的可能性。
酒庄的5公顷葡萄园被细分为6个地块。Blanc d’Argile，纯霞多丽，来自Briaunes和Vouette地块，被酒评家评论堪比一款夏布利特级园。
Champagne Clandestin
来自勃艮第的Benoit Doussot与岳父Bertrand Gautherot共同在2015年创立的Clandestin，将勃艮第精细的葡萄园管理和酿造方式与香槟巴尔丘独特的风土相结合，赋予霞多丽和黑皮诺新的生命力。Benoit请来了资深土壤分析顾问Lydia和Claude Bourguignon夫妇，后者多年来一直为勃艮第、波尔多、卢瓦尔、罗讷河谷和香槟的顶级名家工作，客户名单包括DRC、Didier Dagueneau、Jean-Louis Chave和西班牙、加州的名庄。有这对夫妇的帮助，可以让Benoit更深入地了解酒庄地块的细腻差异，像勃艮第一样，挖掘单一地块的潜力，混酿则力求来自同一朝向的葡萄。在酿造方面Benoit也倾向于低干预的自然方式，出品精巧、纯净，富有结构感和持久度的香槟，共1.8公顷葡萄园的出品非常有限。
Les Revers是100%霞多丽酿制的旗舰酒款。来自北向的portlandian土质，在600升大橡木桶中酿造，不补糖。
Champagne Roses de Jeanne
上个世纪90年代，在巴黎做侍酒师的Cedric Bouchard始终保留着要酿酒的初心，终于，在2000年，他回到Celles-sur-Ource村，从祖母手中得到属于他自己的第一块地Les Ursules，创立了Roses de Jeanne 酒庄，一直到今天都坚持着单一品种、单一地块、单一年份和零补糖的四个原则，价格在过去几年间一飞冲天，是如今最炙手可热的小农香槟之一，相比其他活跃于社交媒体上的酒庄，他显得更为低调和神秘。
Cedric的葡萄园以有机的方式严格管理，极为低产。酿造只用野生酵母，只取头道汁，尽量延长陈酿时间。每个酒款的数量都非常稀少，堪比一个勃艮第酒农，事实上开瓶后，随着酒体越来越开放的过程，你也会更倾向于从勃艮第干白的角度来欣赏他。
‘Les Ursules’ BdN 2018为100%黑皮诺，第一个年份是2014，平均年产量250-300箱。