曼谷2025，不打卡吃喝游记

仅仅把曼谷当作去海岛度假的中转站，就错过了一个亿的吃喝玩乐体验。与世界上那些超级城市比，曼谷体量并不大，但一点点深入下去，感受它的丰富和多元，像万花筒一样，转一下就呈现一个不同的面向：从充满生机和活力的街头美食和夜市，到32道菜的北欧fine dining，从高架桥下的Massage小店，到五星级酒店的奢华Spa，从使馆区藏着的末世感危楼酒吧，到大火后重生的印刷厂改造的艺术空间，One Bangkok、Emsphere又把商场变成游乐场，街头时尚与泰式奢品和谐共生……

曼谷老钱风

Jim Thompson House是游客数量仅次于大皇宫的热门地点，这个美国人的传奇适合拍成好莱坞电影。Jim Thompson精品店的丝巾与爱马仕家的同样精美，价格只有1/2，不戴也值得收藏。

Nai Lert奈乐庄园也是见识曼谷老钱的私人庄园，隔壁的曼谷奈乐安缦酒店（Aman Nai Lert Bangkok）即将开门迎客。与Jim Thompson House狂野的热带花园对比，Nai Lert的草地、树木发型完美，一丝不乱。

对公众开放的Ecole Ducasse 一层是法式甜点咖啡，Ma Maison餐厅的玻璃房子朝向庄园美景，整面墙的硬皮书籍和鸟类标本也很老钱，菜式来自家族食谱，也是本地人乐于聚会的地方。

沾染一点艺术

我去的时候适逢曼谷艺术双年展，与泰国艺术双年展交错举行。今年主题是Nurture Gaia，在全城许多地点举办，水平非常参差，幸亏有懂艺术的朋友带路，看到了震撼的Apichartpong VR show。

Bangkok Kunsthalle艺术空间也是朋友带我去的。四层楼的建筑前身是印刷厂，毁于一场大火，留下满目的焦黑痕迹，已经像不可理喻的现代艺术作品。西装笔挺的意大利男人带着我们上上下下参观，在顶楼猛烈得令人晕眩的阳光下热心指点着曼谷地标，整个人像从毛姆小说里穿越来的。

逛街&Massage

在北京提不起兴致逛街，在曼谷却不能错过商场：Iconsiam不仅是湄南河游船的一站，热门餐厅正对河景，楼上也集合了Bangkok Craft精品，有原创性，手工精美，不是抄国际大牌设计的那种品牌；Emsphere是曼谷商场里体验最佳的，整体工业风，布局简洁，有名的香薰品牌在Central World只有不起眼的柜台，在这里有堂皇的专门店。Panpuri的精油香气轻柔精妙，分子小易吸收，不油不腻，比某些法国大牌体感佳。

相较之下Central World就比较混乱，没什么规划，好在逛累了一抬头，就是Let’s Relax——干净白色调的Massage连锁店，不同项目有不同空间、设施，把科学管理和传统手艺结合得很好，做完被呈上一份小小的芒果糯米饭。

因为下榻在低密度带莲池露台的Sukhothai素可泰酒店，听说他家Spa非常有名，预约了晚饭后体验一下。素可泰古王宫造型的白色建筑，走进去就慢慢进入舒缓放松的状态，用的精油产品也是分子小、香气柔和的。在欧洲住带Spa的高星级酒店，即使环境美，产品高端，按摩手法大都如水过鸭背，过于轻柔无感。这里虽然也是年轻姑娘，胜在手法力度到位。不过得早订，后面接近中国新年，想再订就约不上理想时间了。

米其林&亚洲50佳：不必打卡

曼谷这两年是米其林指南和亚洲50佳餐厅大赢家。分不清米其林星级、米其林精选和必登榜的，更感觉曼谷米其林满天飞。跟着名单一一打卡不是不行，在时间和财力有限的情况下，怎么能快速筛选出真正喜欢的，有一点经验可以分享。

Krua Apsorn：这家餐厅不止一家店，我先去的一家门口贴满米其林标志，店内墙上挂满媒体采访页面，看起来非常厉害，饭点排长队，但是蟹肉蛋饼有点老，我怕是我运气不好，偷眼看一下邻桌的，一样。后来当地朋友说，还是老店好，就又去了 samsen老店，咖喱蟹肉非常鲜甜，调味柔和，用一点点糖提鲜。怕排队错过饭点去的，只有我一桌点单，也等了二十多分钟，感觉蟹肉都是现拆的。

Lay Lao Silom店在素可泰酒店附近，是从google map上搜到的。获得米其林推荐的不是Silom店。上菜神速，生腌虾和蟹可以放心吃，非常新鲜，别的菜感觉不走心，和Krua Apsorn比，显得光滑和冰冷。

Celadon，在素可泰酒店里，也是米其林推荐。坐在窗边位置，对着一池浮萍喝一杯香槟基酒调制的Bellini，果香清新，几乎不甜，菜式调味也比较克制、平衡，大头虾和猪颈肉有炭烤香气，甜品的椰子和木炭Sorbet是用雪糕的形式呈现的，有趣精致，甜度得宜。人均600-800人民币，不算便宜，吃多了外面甜腻的泰餐，有必要soothing一下疲惫的味蕾。

Inddee：米其林一星印度菜，侍酒师Jay Bottorff获得2024年度米其林最佳侍酒师。印度菜爱者爱之，恨者恨之，没有中间路线。的确是信息量和味觉体验爆炸的一晚，用一套菜单9道菜讲述印度从北到南的美食文化，每一道菜都有来历和故事。擅长炭烤，调味大胆强烈，有些菜是不喝酒的人会觉得咸的程度。

大量使用香料的菜式不易配酒，酒单却拿了很多奖项，Jay Bottorff是一个理想主义者，酒单像本书，收入很多我们也喜欢的酒农照片和故事。有Coravin利器在，杯卖酒选择丰富，对独自用餐的客人友好。我点的酒显然没有请他推荐的酒配菜，下次直接喝wine pairing了。

Samrub Samrub Thai：当地朋友给订的，正合我意。米其林一星、2024亚洲50佳餐厅（Asia’s 50 best restaurants ）之29。门口招牌小猪不起眼，差点错过。女主人把父亲的房子改造成开放厨房的餐厅，先生是资历丰富的主厨，和几个年轻人在你面前一通忙活，感觉像在一个农场里做饭。

每两个月完全换一次菜单，发掘地域性食材、香料和菜谱，整个团队去当地学习、体验——这一次是泰东，呈现的是接近消失的农业文明美食，像一部food documentary，已经超越好不好吃的层面。如果没有人做这样的事，世人对泰国菜的认知就会简化为冬阴功汤、烤鱼、咖喱鸡、芒果糯米饭……

应该是没有改良，越吃越辣，微微晕眩。一晚上轻松吃喝聊天，也在Ins上关注了餐厅和可爱的女主人。不过inddee和Samrub Samrub这样的餐厅not for everyone，需要在美食领域有一些积累，且态度开放，愿意花一个晚上，把自己交到主厨和侍酒师手上。如果带着质疑、封闭的态度去，也不和餐厅团队交流，可能感受就大打折扣。