Allen Meadows说:勃艮第不止有天价名酒

波尔多酒的评分看Robert Parker,而勃艮第酒的评分就看Allen Meadows了。

Allen Meadows曾经是一位银行家和葡萄酒收藏家,1997年开始为Wine Spectator撰稿,2000年走上职业葡萄酒评人道路,创办了burghound.com网站,很快成为勃艮第酒最权威的评论家。出版了“The Pearl of the Côte ”一书,讲述Vosne-Romanee的历史和葡萄园。

Winepicurean:你觉得勃艮第酒在中国的市场如何?
Allen Meadows(以下简称AM):在中国,成熟的消费者在增长,这就像30年前的美国。但有一个很大的区别,就是中国不会花30年,因为你们有网络、信息资源,有很多高品质的进口商。这些消费者学得很快,也知道什么是好的价格。即使在美国的80年代中期,也没有这么方便。
无论香港、台北、北京,勃艮第酒的爱好者都有很多年轻人,他们对勃艮第酒感兴趣,也能负担相应的价格。这和欧洲非常不同。相比之下,欧洲市场更成熟,亚洲市场则更多能量。

Winepicurean:你说非常流利的法语,你是怎么开始学习法语的?
AM:事实上我学了两次法语。我小时候住在法国,14岁离开,所以有法语基础,后来常去法国,从做勃艮第酒到现在16年了,法语越来越好。在勃艮第,年轻人说点英语,老一代则未必,我那一代的勃艮第人很少会说英语的。

Winepicurean:这不仅仅是沟通的问题,如果你不说法语,很难获得勃艮第酒农的信任吧?
AM:你说得对。如果你能说法语,会给你带来信用,表示你很努力学习他们的事,而不是你自己的。勃艮第人有特定性格,如果你对他们好,他们也会回报。对于酒评,不是酒农都能接受批评的,通常我发现法国人对批评的态度不错,如果你总是约会准时到,没喝醉,没睡得太少,努力理解酒,他们会说,我不同意他的意见,但他挺专业的。
当然也不总是如此,在某些地方我不受欢迎。

Winepicurean:作为酒评人,如何维持公允?
AM:我评论酒,首先是质量,然后是风格,把我的个人偏好放在一边。有时候我会说,“我喜欢这款酒,但其酸度不是人人能接受”,“这酒使用了很多橡木,但并非不平衡,这不是我喜欢的风格,但做得很好”。
如果一个酒评人说,这款酒好是因为我喜欢,不好是因为我不喜欢,那么对于消费者的帮助就不大了。

Winepicurean:话虽如此,你长时间在勃艮第,总难免有感情上的偏好吧?
AM:这是人性,你总是喜欢某些人多于另一些人。但这种时候必须把个人感情放在一边,如果因为喜欢他,就说好话,“这款酒是某某做的,所以很棒”,那你没做好你的工作。读者希望你讲实话。

Winepicurean:权威酒评人的话总是举足轻重……
AM:我觉得最重要的是尊重,酒评人和酿酒者角色不同,我又不在葡萄园和酿酒的现场。有人肆意批评说酿酒者不自信、懒,做了错误决定,可是我们又不在现场。有的酒农家里有人去世了,更关心家人而不是酒,但这与别人无关,我只会说,“今年的质量不像酒庄一向的那样”。偶尔酒农只是老了,疲倦了,不再那么在意了。我会说,“不像通常发现的那么有趣”。
我认为不能夺取别人犯错误的权利。每个人都是人,都会犯错误。最好的酒农也会犯错误,以为葡萄成熟了,其实没那么熟。以为单宁很成熟,可以多点萃取,结果过头了……
酿酒不像打高尔夫球,打到树丛里,可以重来。酿酒不行,很难纠正错误,必须承担前因后果。据统计,从葡萄生长到酿酒,酒农要做4600个细小的决定。
但有时候只是运气,比如2005年份,一个酒农因为懒或没钱,没做任何防护病害的工作,到头来酒的品质却和邻居一样好,如果是差年可能就没收成了。

Winepicurean:你的打分标准如何?你会给100分吗?
AM: 我给88-91分,意味着非常好,值得买,93-95分,非常优秀,如果我给95分以上,则包含了感情分,我被打动和感动,希望读者也像我一样被打动和感动。
我只给过一次100分,那是在2007年4月品尝74个年份的Romanee-Conti,我给了1945年份100分。其原因是我难以想象更完美的酒了。
这是一个哲学问题,我认为我们没有能力鉴定完美,将艺术之作转化为数学。我给一些酒99分,但对于100分,我们都得非常小心。
我不评论帕克或其他人给很多100分,他是很慷慨的。

Winepicurean:人们把你之于勃艮第的2005年份和帕克之于波尔多的1982年份并提,认为由此奠定了你在勃艮第的权威地位。2005年到底发生了什么?
AM:勃艮第的2005年份是个老派(old school)的年份,在年份分析中我试图指出,买了2005年份就放进酒窖忘记它吧,它的架构决定了50年的陈年潜力。
很多人不理解,他们期待焰火。2005年上市后12个月后进入封闭期,一直躲在壳里。2007、2009、2011更容易接近,2005年的集中和架构,让人很难理解。

Winepicurean:这是一个有意思的话题,消费者怎么判断一款勃艮第酒的封闭期呢?
AM:这是很难回答的问题,只能凭感觉。我收藏勃艮第酒多年,从错误中学习,知道不一定像你预期的那样。例如1993年份,装瓶后2年很赞,接着进入长达12年封闭期,很多人觉得失去希望了,而现在很多酒都很棒。
通常来说,你在年轻的酒中看到什么,老的时候也会这样,如果一款酒年轻时干净、成熟、平衡,最终也会这样。但需要多长时间?不知道。

Winepicurean:另一个勃艮第酒爱好者关系的问题是,关于陈年潜力的预期……
AM:有人认为我给出的适饮期太短,不想让任何人喝……但我认为,每个人都得自己决定喜欢喝什么样的。如果你喜欢第一重果香,不用关心多久第二重香气才会出现。现代酿酒工艺让酒酿成后就能愉快饮用,而不为陈年20年酿造。
但另一方面,如果你花钱买了好酒农的好酒,喝得太早无疑就错过了陈年之美。老酒之于年轻的酒有一个巨大的不同,不是香气的变化,而是口感差异,如果你尝过50年的勃艮第老酒,口感是年轻的酒没法相比的。即使以今天的酿酒工艺,也不能在年轻的酒中做出老酒的口感,只能靠时间。

Winepicurean:你在工作之余喝酒,喜欢喝酒龄多少的酒?
AM:当然这取决于是什么酒,属于什么风格、风土和等级,通常勃艮第酒6-8年后开始有趣,12-15年后变得很好,有些晚上我只想喝杯轻松的,那么2-3年也行。

Winepicurean:很多中国的勃艮第酒爱好者喜欢老酒,你怎么看?
AM:勃艮第酒在这50年间发生了巨大的变化,现在的酒普遍比以前好,工艺更先进,更干净,更少挥发酸、马厩等气息。过去的年代不控制产量,对葡萄不做分选。我1994年在一个小酒庄实习,没有分选,各种成熟度的葡萄都有,绿的提供酸度,过熟的提供糖分,正好的那些是你要的……现在酒庄都做分选,如果一家酒庄够大够有钱,只想要鱼子酱般完美的葡萄,他就可以得到。
我是老酒的狂热粉丝,喝过30、40、50年代的勃艮第酒,最老的是1845年。当然这些19世纪的酒都在酒窖里,没有移动过,换过塞,状态很好。
即使如此,开老酒总归要看运气。要知道勃艮第直到四十年前才知道控制乳酸发酵。从前酿酒师开玩笑说,想启动乳酸发酵,那就装瓶吧。他们管这叫酒的重生。你不能测算的,就不能控制。老酒总有工艺上的不完美,如果希望买到完美的酒,就别买勃艮第老酒。

Winepicurean:近年勃艮第酒价上涨得厉害,对于爱好者不是好消息。勃艮第酒农也说,我们不希望如此。那么谁应该对此负责?
AM:这是由市场决定的。消费者如果觉得有些勃艮第酒太贵,可以看看其他的,如果你只追逐勃艮第最有名的酒,当然推高价格。事实上夜丘的顶级酒想卖多少钱都行,已经变成奢侈品了。每个人都想在自家酒窖里放一箱DRC。如果勃艮第酒变成富人专属品,我们觉得挫败。其实勃艮第有无数的酒啊,Chassagne Rouge、St Aubin、Monthelie、 Santenay……我为博讷丘的好酒感到难过。总有酒农是以合理的价格卖酒的。酒农也不想波尔多泡沫发生在勃艮第。
特级园酒即使价格翻倍,还是卖得出去。可是勃艮第2/3的酒是Bourgogne大区酒,以前这级别的酒特可怕,但现在有不错的酒,不是伟大的,但很不错,价格很好。

Winepicurean:如果想买到好品质的大区级酒,得认准好酒农?
AM:通常是的,所有人都能做出好的Richebourg,Clos de Vougeot如果注意也能做好,但做好的大区酒就不容易了。不是每个酒农都有最有名的特级园,但谁都有大区酒。通过一款大区级酒,你能辨认出谁是好的酿酒师。

Winepicurean:据说勃艮第酒价的飙升,让一些法国老牌的勃艮第爱好者转向了博若莱……
AM:你说到这个很有意思。我认为博若莱提供了很好的价值。不是每个人都喜欢佳美,它不像黑皮诺那么精致优雅。我喝过很老的博若莱,特别像勃艮第,年轻的时候不像,从香气到架构,但如果是好酒农的好年份博若莱,为陈年而酿造的,老了就像勃艮第。
博若莱新酒推广了产区名气,但也让博若莱不像一个严肃的产区。
我认为博若莱的日子来了。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注